汉服的全称是“汉民族传统服饰”，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初）时期中国的服饰。汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服，定型于周朝。汉服是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现。

与汉人，汉族一词类似，汉服中的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。

众所周知，在汉朝之前是没有汉的概念的，汉族的前身就是华夏族，汉服的前身也是华夏服。

轩辕黄帝像

那么汉服的概念是什么时候提出的呢？

列如：《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“美人四人，其二人楚服，二人汉服”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系。

而成书于唐朝的《蛮书》的记载：“初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度。至此，汉服的概念已经形成

东汉古籍中提到汉服

有人说，汉服是现代人提出概念的说法不攻自破。在许多古籍中都能找到汉服的字样，所以汉服并不是现代的产物。

宋代古籍中提到汉服

既然已经知道了汉服的产生，那么汉服的种类和它的发展过程，以及它又是如何消亡，直至现在的复兴呢？

汉服体系庞大，历史悠久，种类众多，基本特点有交领、右衽、系带。基本形制是衣裳、深衣、袍衫、襦裙、襦袴。选取几款极具代表性的款式还依次展示。

汉服体系全图

第一节 深衣

深衣是把上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）。其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。词汇源于先秦经典《礼记》的《深衣》篇。

来自小红书博主Mya

深衣制是先将上衣和下裳分开裁剪，然后再将两者相连缝合，即上下连属，使之“被体深邃”，形成一个整体。深衣上下分裁是为了遵循上衣下裳的古制。

1.曲裾

曲裾一种续衽绕襟的服装，由深衣的前襟接出一段，穿时绕至背后，是汉服深衣的一种，秦汉时期常见服饰。

曲裾深衣汉服

曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。

西汉曲裾素纱褝曲裾

盛行于秦汉，直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。最后襦裙兴起。

现代仿制的汉服曲裾

2.直裾

直裾也叫襜褕[chān yú]，是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕，衣襟裾为方直，区别于曲裾。

西汉印花敷彩丝绵袍

裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方。

西汉直裾素纱褝衣

至东汉以后，直裾逐渐普及，取代曲裾，成为深衣的主要模式。

现代仿制的直裾深衣

3.朱子深衣

朱子深衣，汉服中深衣的一种，为礼服，多用于祭祀等场合。

朱子深衣的结构图

指根据宋代著名学者朱熹所著《朱子家礼》记载考证的深衣，是朱熹对《礼记》深衣篇所记载的的深衣的自我认识和研究的产物。

朱子深衣

朱子深衣的结构特点为：直领(没有续社，类似对襟)而穿为交领，下身有裳十二幅，裳幅皆梯形。

古画中的朱子深衣

朱子深衣的影响很大，日韩服饰中有部分礼服都是在朱子深衣制度的基础上制作的。

中国深衣衍生出了日本深衣和朝鲜深衣

4.襕衫

襕衫起源唐代，流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为“横襕”。

襕衫的结构图

领子多用圆领，后来的襴衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽。明宋时期，襕衫为职官公服，学子亦多穿着。

古画中的襕衫

特点：襴衫领为黑，颜色各异。多有黄色，白色，等等。明代襴衫有外摆（有内摆），开衩。宋代襴衫无外摆，不开衩。

中国的学士服襕衫

第二节 通裁

通裁制汉服是上下一体裁剪的长袍，包括圆领袍、直䄌、直身、道袍、道服和行衣等。其中直䄌、直身和道袍都是直镶领子不镶衣缘的开衩长衣。其中除了圆领袍男女皆可穿着外，直䄌、直身、道袍、道服和行衣均为男款汉服。

1.道袍

道袍是源于明代汉服的一种，是明代汉人男子居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子婚服。

明末道袍

在古代底层社会劳动者皆有穿着，并非儒生专用，亦非礼服，而是居家常服。道袍的流行变化往往体现在暗摆的结构、衣身长短、袖子宽窄上。

明代道袍与现代戏剧道袍

道袍直领大襟，两侧开衩，接有暗摆，以系带系结，领口常会缀上白色或素色护领。大袖或直袖收祛。穿着时可配丝绦、布制细腰带或大带。

道袍的结构

道袍的影响力非常大，是现代汉服爱好者最喜欢的汉服形制之一。明朝是传播到朝鲜半岛，衍生出了朝鲜道袍。

朝鲜道袍

2.直身

直身也称直领，形制与道袍相似，是明代的一种重要服饰，与道袍，直裰一样是明代士人所穿着的重要服饰。

直身的结构

直领、大襟、右衽，衣襟用系带固定，大袖收口、衣身两侧开裾，大、小襟及后襟两侧各接一片摆在外（共四片），有的在双摆内再加两片衬摆。双摆的结构是区分道袍与直身的标志。

直身

明 刘若愚 《酌中志·内臣佩服纪略》：“直身，制与道袍相同，惟有摆在外，缀本等补。”

3.直裰

直裰起源于唐朝，是从宋朝开始就有的一种汉服服饰。而到了明朝时期，直裰的款式发生变化，在文人、士大夫中流行。

直裰

据宋 赵彦卫《云麓漫钞》谓：“古之中衣，即今僧寺行者直裰。”两宋时期的直裰多为僧侣穿着（少数文人也有穿着）。

明朝时期直裰无外摆，可当贴里穿

直裰的结构

道袍，直身，直裰此三者最主要的区别就是：直身有摆，且摆在外部。道袍有摆，且摆在内部。直裰两侧开裾，且无摆。

直裰 直身 道袍

如果再分不清直裰，直身和道袍，小编会哭的

4.圆领袍

圆领袍流行于隋唐，宋朝以后，圆领袍成为官员们的正式服装之一，在后来的明朝也被大量运用，明朝的圆领袍、配上补，成为了分辨官位阶级的最方便的方式。

圆领袍复原图

圆领袍出现在众多影视剧中，是影视剧中的常客，被人们所属知，同时它也是汉服爱好者最喜欢的汉服形制之一

影视剧中的圆领袍

同时，圆领袍也影响深远，它在唐朝时，被遣唐使传播到了日本，日本飞鸟时代的圆领袍与中国的几乎无异，朝服总称衣冠束带。平安时代，即『国风文化』世代，日本才开创出属于自己的风格。

日本圆领袍

圆领袍在明朝时传播到了藩属国朝鲜王国，它们的圆领袍和中国明朝的几乎一摸一样。但到朝鲜王朝后期，圆领袍的下摆越来越长、『补』越来越小、上身越来越短，腰带系在胸部。

朝鲜末期的圆领袍照片

5.行衣

行衣外形类似于深衣，但与深衣有本质不同，其为通裁制，佩简化大带。颜色以青色为主，交领，宽袖，领袖、衣襟等处用蓝色缘边，衣身两侧开衩，无摆，便于骑马出行。官员所穿行衣也可以缀上补子

古画中的行衣

行衣是明代中后期官员和士人在燕居、出行时所穿的服饰，外形与道服、忠静冠服很相似（ 行衣适合老者穿着）。

行衣结构上下通裁，开衩无摆

6.道服

道袍直领大襟，两侧开衩，接有暗摆，以系带系结，领口常会缀上白色或素色护领。大袖或直袖收祛。穿着时可配丝绦、布制细腰带或大带。

《朱氏舜水谈绮》中记载的道服

道服是上下通裁，内有暗摆，有衣缘

道服不是道袍，它的形制与道袍相似，通裁、大袖、加内摆、简式大带、领、袖、裾均有衣缘。但是与道袍的区别主要有：

道袍与道服

1.道服有衣缘，道袍一般没有。

2.道服与道袍虽都为大袖，但道袍一般袖口会封口（收袪），而道服不会。

古画中的道服

综上所述，道袍，直裰，直身，行衣，道服的区别是：

道袍是上下通裁，内有暗摆，没有衣缘。道服是上下通裁，内有暗摆，拥有衣缘。直裰是上下通裁，开衩无摆，没有衣缘。行衣是上下通裁，开衩无摆，拥有衣缘。直身是上下通裁，摆在外部，没有衣缘。

小编也要晕了，不知道对不对，有十级汉服学者来纠正吗？看不明白的忽略。咱们来下一节。

第三节 上衣下裳

1.襦 袄 衫

襦 衫 袄的区别

襦，本义为短衣，短袄。襦有单、复。单襦近乎衫，复襦则近袄。襦的长度一般只到腰间，所以又叫做“腰襦”。但也有长度至骻的“长襦”，可视为袄子的早期形式。襦可以是单层的，也可以是多层的

晋襦

代表有晋襦。晋襦最大的特点就是有腰襕，晋襦与普通交领上襦不同，晋襦是上下分裁的，中间有条缝。下裙搭配破裙。

晋襦上下分裁

袄，是有衬里的中式上衣。有一面一里两层的夹袄，里面之间加絮料的棉袄，以鞣制的动物皮制作的皮袄。按衣长又可分为大袄和小袄。大袄即长袄，摆线在膝盖上下;小袄即短袄，摆线在腰际至臀部之间。袄与衫相似，通裁开衩，但衫为单层，袄为复层/夹层。

袄

衫，是贴身穿着的单层衣物，没有祛。以南北朝前后为界，在此之前，衫与襦一致，为分裁，南北朝之后变为通裁开衩。外用衫的叫"褙子""半臂"。内用衫是贴身穿用的汗衫，有大襟和对襟两种形式。

衫

2.裈 袴

袴同“绔”，表示以丝帛缠裹双腿，以便跨马骑背，本义为绑腿布。绔早在汉代以前出现，是汉族传统服饰之一。

裈 袴

裈同“裩”，是一种合裆内衣。袴是套穿在外的是裆不缝合的外裤，裈则是穿在袴内，是合裆贴身的里裤。

裈 袴

3.蔽膝

蔽膝，古代中原地区一种男女皆用的服饰。属于古代下体之衣，是遮盖大腿至膝部的服饰，围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖。

先秦时期的蔽膝

与裙不同的是，蔽膝稍窄，且要长到能“蔽膝”，用在衣裳制礼服上要求与帷裳下缘齐平。不直接系到腰上，而是拴到大带上作为一种装饰，可以用锦，也可皮革制成。

先秦时期的蔽膝

4.裙

交窬yu裙（破裙）

交窬裙俗称破裙，又叫交输裙。它是由多块布料裁片缝合而成的，裁片均为梯形状，裁片上窄下宽。

破裙

裙子一副称为一“破”，多者达十二破，因而多种颜色拼接，视觉形象十分规整分明。多见于晋制和唐制。

晋制汉服 晋襦搭配破裙

百迭裙

百迭裙是指裙身由许多细密、垂直的皱褶构成的裙子。平铺时两端有两个光面、中间打满褶子的一片式裙子。流行于宋朝，光面即裙门宽度自由，褶子数量、大小和形式也都自由。

古画中的百迭裙

三裥裙

三裥裙全称四破三裥裙，由四块梯形样子的布料拼接而成的。三裥呢，也就是说有三个褶子。这三道褶子，都是工字褶的样式，打在裙子的最上面。

四破三裥裙实物

旋裙（两片裙）

旋裙其形制是在裙的前后开跨，以便乘驴之用，初为妓女所穿用，后士大夫文人也有采用。

旋裙结构

因其行动方便，武士亦好穿用，配一铠甲，亦名“战裙”，后蜕变“白练盖裆”。

旋裙画

马面裙

前后里外共有四个裙门，两两重合，外裙门有装饰，内裙门装饰较少或无装饰，马面裙侧面打裥，裙腰多用白色布。

明 长袄搭配马面裙

马面裙是明清时期女子着装最典型的款式，它的风格是由明代的清新淡雅到清代的华丽富贵，再到民国的秀丽质朴，经历了一系列的变化，但它的“马面”结构一直存在。

清代马面裙文物

前段时间迪奥抄袭马面裙，挪用中国文化，引起公怒。

迪奥抄袭马面裙

5.袿衣杂裾

杂裾说法来自西汉文帝时期的《七发》。魏晋南北朝时期，女子在传统的深衣基础上饰以“纤髾”。

纤

“纤”是通常以丝织物制成的上宽下尖形如三角，固定在衣服下摆部位的饰物，层层相叠。

袿衣杂裾

“髾”，指的是从围裳中伸出来的很长的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。

古画中的杂裾

到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

6.齐胸襦裙（齐胸衫裙）

齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。

唐代齐胸襦裙及其复原图

一般为一件对襟衫衣搭配一条下裙，或者一件交领上襦搭配下裙，即成为齐胸襦裙。

齐胸襦裙

齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰衫裙。

古画中的齐胸襦裙

7.袄裙

袄裙是对古代汉族女子上身穿袄，下身穿裙的统称。裙袄着装，从唐代开始流行，一直到民国，以明朝为典型。

孔府收藏的袄裙

8.交领襦裙

交领襦裙的特点是上襦为交领。交领襦裙在宋代颇为常见。

现代仿制的交领襦裙

按风格分，可大致分为唐式交领襦裙，宋式交领襦裙、明式交领襦裙等。按穿着对象分，可分为男式交领襦裙、女式交领襦裙。

交领襦裙

上衣短，下裙长，要求平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。

9.对襟襦裙

对襟襦裙为襦裙的一类，其上襦为直领，衣襟呈对称状，故称对襟襦裙。襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式。

对襟襦裙

平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。上衣短，下裙长，忌讳上下平分秋色，与交领襦裙一样。

现代仿制的对襟襦裙

第四节 罩衫

1.褙子

褙子，又名背子、绰子、绣䘿，是汉服的一种，始于隋朝。

褙子

褙子直领对襟，两侧从腋下起不缝合，多罩在其他衣服外穿着。

流行于宋、明两朝。宋朝褙子直领对襟，两腋开叉，衣裾短者及腰，长者过膝。

现代仿制的宋朝褙子

宋朝女性多以褙子内着抹胸为搭配，明朝褙子有宽袖褙子、窄袖褙子两种。

2.披风

披风为明代常服外衣，大多直领对襟，颈部系带，有二长袖，两腋下开衩。

明代披风

披风也被称为“明制褙子”，明朝时期把褙子和披风是整合到一起的。明朝有一本书《三才图会》记载：“褙子即今之披风。

披风

与斗篷不同，披风是有袖子、直领、两边开叉的。斗篷常穿于室外，而披风则室内外均可穿。

3.大氅（氅衣）

大氅是汉民族汉服的传统服装之一，由道教鹤氅演变而来，又称氅衣。属于男装罩衣的一种，特点是对襟大袖，整体宽大且有系带，一般做常服穿着。

披风为披用的防风外衣，而大氅只做常服穿着

古画中的大氅

4.斗篷

斗篷是披在肩上没有袖子的外衣，形如斗，故称斗篷。用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷。披风通常无袖。中国古代有虚设两袖的长披风。

慈禧太后身穿斗篷照片

立领，对襟，衣身长及踝。领部打襕收小，穿时以领部短带系结，领部以下散开无纽扣，故上部小下部大，形状如钟，故又名“一口钟”

现代斗篷

汉服的种类原来这么多，你学会了吗？

汉服

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