韩服是韩国服饰中最具特色的服装式样，追溯它的根源，可以知道它与中国历史上的服装式样有着紧密的关系。韩服的发展和形成，既有来自古代中国的影响，也有韩国自身的独特创造，成型于朝鲜王朝，并一直沿用至今。

■ 英亲王妃别纹熟库纱敷金红圆衫。韩国古宫博物馆藏。

一衣带水：韩国传统服饰与织物

撰文/徐文跃

供图/中国丝绸博物馆 韩国传统文化大学

■ 朝鲜王朝时期画家金弘道的风俗画。他以幽默与讽刺手法表现庶民生活，画中平民身着韩国传统服饰成群结伴地赶路。韩国国立民俗博物馆藏。

韩国传统服饰的起源

提到中国服饰史，必然要提到《周礼》。在《周礼》成书以前，就已经有了冕服（六冕）和翟衣（三翟），可以说冕服和翟衣是中国传统服饰中历史最为久远的两类。受中国文化的濡染，韩国历史上也采用这两类服饰。朝鲜王朝国王、王妃等王室成员最为隆重的大礼服，就是冕服和翟衣。这类礼服的复原、复制工艺繁难，充分展现了现代韩国在传统服饰研究、复原、制作方面的高超水准。

韩国服饰最初主要是受古代中国服饰的影响。对此，史书中就有记载：“服制礼仪，生活起居，悉同中国。”唐代时，新罗（公元前57年～公元935年）与唐朝交往非常密切，服饰就与当时中国的服饰有较多的一致。韩服的个性发展开始于朝鲜王朝(1392～1910年)的中期。从那以后，韩服特别是女装，逐渐向高腰发展，同中国服饰的区别逐渐增大。但官服、朝服等重要礼服，仍一直延续着较多的中国特色。朝鲜王朝末期，西式服装进入韩国。到了20世纪六七十年代，由于生活和工作节奏加快，人们觉得韩服太过繁琐，穿着不便，因而使用者大为减少。但是，韩服爱好者一直积极推广韩服，并设计出了合乎时代、容易穿着的式样，使韩服重新恢复了活力。

■ 宋仁宗皇后身着翟衣的画像。朝鲜王朝初期并无翟衣，实际上朝鲜王朝于1627年才使用翟衣，其衣领部分未按照中国翟衣的交领制作，而是按照朝鲜王朝传统服饰做出的直领。

朝鲜王朝时代的王室服饰

服饰文化从来都是受多元文化影响的。韩国传统服装形制源于中国，自成一系，并对元朝服饰的形制有很大的影响。

王锜在《寓圃笔记》中记录道：“发裙之制，以马尾编成，系于衬衣之内。体肥者一裙，瘦削者或二三，使外衣之张，俨若一伞。然系此者，唯粗俗官员、暴富子弟而已，士夫甚鄙之，近服妖也。”这种内置裙撑的大裙摆、崇尚金字塔式的“袄裙”的韩国审美一直到明朝中期，弘治（1488～1505年）以后才被取缔。

韩国服装在元朝和明初对中国宫廷较具影响。元顺帝的第三任皇后是高丽人，由于高丽籍皇后的影响，元顺帝的皇宫充斥着“韩流”（金字塔式的“袄裙”），元大都的上流社会都以高丽习俗为荣耀。朱元璋推翻元朝以后不过几十年，明成祖迁都北京，也继续从朝鲜选了大量宫女、侍女，朝鲜服饰继续影响中国。传世的画作里也能找到韩国服装对汉服的影响痕迹。《明宣宗行乐图》《明宪宗行乐图》里的明朝宫廷服装，都洋溢着浓厚的韩国风味。

■ 韩国首尔景福宫的卫兵换岗仪式。景福宫始建于1395年，是朝鲜王朝（李氏朝鲜）的正宫。

韩国服饰可根据身份、功能、性别、年龄、用途、材料进行分类，而王室服饰主要有冕服（九章冕服）、翟衣、常服（衮龙袍）、圆衫、唐衣等。

冕服

冕服是朝鲜王朝国王、王世子（王世弟）、王世孙穿用的最隆重的大礼服，主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舃等构成。因为是在最隆重的场合穿着，所以一年之中穿用的次数有限。在明朝所定衮冕制度中，皇帝十二章，亲王九章，世子七章，八旒冕。郡王五章。朝鲜曾获赐五章衮衣。后建文帝赐朝鲜以郡王爵服亲王服，遂为定制。九章冕服存世有两件实物，并套有中单（裹衣），现在均藏于韩国国立中央博物馆，韩国传统文化大学就是根据这两件实物做了复制品。

朝鲜王朝的冕服，最早是明建文年间颁赐的。建文四年（1402年），明朝第一次承认朝鲜国王（明太祖在位时未予承认），并颁赐冕服给朝鲜国王。朝鲜相当于郡王的爵位，按理应该赐以五章或七章服，建文皇帝认为朝鲜能够“自进于礼义”，并考虑到朝鲜国王不仰仗中国的恩宠恐怕难以号令其臣民，所以加恩颁赐了明朝亲王等级的九章冕服，“秩比亲王”。《朝鲜太宗实录》卷三记载了建文皇帝的敕谕，原话是这样的：“勑朝鲜国王李讳：日者陪臣来朝，屡以冕服为请，事下有司，稽诸古制，以为：四夷之国，虽大曰子，且朝鲜本郡王爵，宜赐以五章或七章服。朕惟《春秋》之义，人能自进于中国则中国之。今朝鲜固远郡也，而能自进于礼义，不得待以子男礼，且其地逖在海外，非恃中国之宠数，则无以令其臣民。兹特命赐以亲王九章之服，遣使者往谕朕意。”

建文皇帝的这次冕服颁赐，奠定了明朝赏赐国王冕服的基调，那就是九章服。不过追溯源头的话，其实明初明太祖颁赐给高丽国王的冕服就是九章服。《朝鲜世宗实录》卷三十一就有载录洪武二年（1369年）中书省奉旨赐与高丽恭愍王冠服（官员所穿服饰）的咨文，内称“冕服，圭九寸，冕九旒，青衣纁裳九章。白纱中单、纁色蔽膝、革带、玉佩、大带、白袜、赤舃，朝觐及奉使之服。远游冠、绛纱袍，远游冠七梁、犀簪导绛纱袍、红裳、白纱中单、裙襦、绛纱蔽膝、白假（缎）带、方心曲领、红革带、白袜、黑舃，受陪臣朝见之服”。

到了永乐元年（1403年），明成祖又颁赐给朝鲜国王九章冕服一套。之前的冕服赐予，文献中都没有留下关于冕服本身更多具体的描绘。颁赐朝鲜的冕服，其各个构件的具体细节，是从永乐元年才明确的。景泰元年（1450年），明代宗颁赐时为朝鲜世子的文宗李珦七章冕服一套。《朝鲜王朝实录》对这两套冕服的各个构件都作了详细开列，并被收录于《国朝五礼仪》，成为朝鲜王朝的典制，影响了朝鲜王朝整整一代。《国朝五礼仪》所记载的其实与《朝鲜王朝实录》中的记载稍有差别，这表现出朝鲜王朝在接受明朝冕服时有过自己的思考与改造。例如《国朝五礼序例》就规范了章纹彰施所用的技法，道是“绘，阳事也，故在衣；绣，阴功也，故在裳”，出自宋人《释奠仪》的这句话，其实就跟明代冕服章纹彰施的技法有别。

冕服在韩国历史上还被大韩帝国所采用。1897年，朝鲜国王高宗即皇帝位，改国号为大韩，以这一年为光武元年，朝鲜王朝由此升格为大韩帝国。高宗称帝时所穿的冕服就是对应皇帝所用的十二章冕服。当时的冕服制度被记录在《大韩礼典》之中，大体采用《大明会典》记载的嘉靖八年（1529年）改制后的制度，但也留下了韩国自身的印记。如复原的冕冠冕板宽23厘米、长46厘米，近于周尺“广八寸、长尺六寸”，就是《国朝五礼序例》中的尺寸；冕板前低后高；冕服中用方心曲领；大带（腰带）和后绶（丝质带子）合为一体。这些都是韩国冕服自身的特色。

翟衣

翟衣是朝鲜王朝后期王妃、王世子嫔、王世孙嫔最隆重的大礼服。九等翟衣存世有两件实物，分别藏于韩国首尔历史博物馆、韩国国立古宫博物馆。同时，翟衣实物还有两件十二等翟衣，分别藏于韩国国立中央博物馆和世宗大学博物馆。据说，韩国传统文化大学是根据韩国国立中央博物馆所藏的一件翟衣做的复制品。

洪武二年，孝慈高皇后马氏赐给高丽王妃的冠服中就有九等翟衣。成书于景泰二年的《高丽史》，该书卷七十二记载：“恭愍王十九年五月，太祖高皇帝、孝慈皇后赐冠服。冠，饰以七翚二凤，花钗九树，小花如大花之数，两博鬓，九钿。翟衣，青质，绣翟九等。素纱中单，黼领，罗縠为之，缘以红色。蔽膝如裳色，以緅为领缘，绣翟二等。大带随衣色。革带金钩䚢，佩，绶，青袜，青舃。”建文制度，亲王妃及以下不用翟衣，以大衫、霞帔为礼服。永乐制度袭建文制度而又有改易，但翟衣同样只限于皇后、皇太子妃穿用。至永乐元年（1403年），颁赐朝鲜王妃大衫、霞帔等作为礼服，所以朝鲜初期王妃并无翟衣。朝鲜王妃的颁赐的这套大衫、霞帔，《朝鲜太宗实录》同样也有详细的记载：“王妃冠服一部：珠翠七翟冠一顶，结子全，上带各样珍珠四千二百六十颗。内头样大珠一十四颗、大样珠四十七颗、一样珠三百五十颗、二样珠八百五十八颗、三样珠一千二百三十五颗、五样珠四百二十颗、八样珠七百二十颗、九样珠六百一十六颗。金事件一副，内累丝金翟一对、金簪一对、累丝宝钿花九个。铺翠事件，内顶云一座、大小云子一十一个、鬓云二个、牧丹叶三十六叶、穰花鬓二个、翟尾七个、口圈一副、花心蒂二副、点翠拨山一座。皀皱纱冠胎一顶，大红平罗冠罩一个，蓝青熟绢冠盝一个，木红平罗销金夹袱一条，二朱红漆盛冠盝匣一个。朱红漆法服匣一座，线绦销钥钉铰全，凡（矾）红油盛法服匣一个，锁钥全。各色素纻丝衣服霞帔等项四件，内大红素纻丝夹大衫一件、福青素纻丝夹圆领一件、青素纻丝绶翟鸡霞帔一副、钑花金坠头一个。”

■ 1922年，英亲王妃李方子加首饰具翟衣，行觐见礼于昌德宫大造殿。

据现存的文献，朝鲜王朝一直到天启七年（1627年）才开始使用翟衣。当时的朝鲜王朝已被迫与崛起的后金结成兄弟之盟，东北陆路梗阻，海路艰难，明朝颁赐冠服给朝鲜的可能性已大为减弱。明清易代之后，朝鲜王朝也就开启了冠服国俗化的进程。翟衣即在此背景下被朝鲜王朝所采用。至乾隆十六年（1751年），朝鲜王朝英祖大王将翟衣制度化，并载入《国朝续五礼仪补》，且一直沿用到大韩帝国时期。

翟衣在韩国历史上还被大韩帝国所采用。现存的四件翟衣实物，大都是大韩帝国时期的遗物。这其中尤以韩国国立古宫博物馆藏的最为完整。此外，韩国还存留有翟衣制作的图样、图本及穿着翟衣的照片。朝鲜翟衣虽然有着中国宋明时期翟衣的深刻印记，但又有着明显的不同。如与翟衣配套的礼冠采用大首，翟衣上使用圆形补子，霞帔的系法，大带和后绶合为一体，这些都表现出韩国翟衣自身的特色。

■ 九等翟衣，20世纪。韩国国立古宫博物馆藏。

常服

常服，是朝鲜国王、王世子、王世孙穿着的常礼服，主要由翼善冠、衮龙袍、革带、靴等组成。衮龙袍实物存世较多，韩国世宗大学博物馆、国立古宫博物馆都藏有衮龙袍的实物。韩国传统文化大学是根据韩国国立古宫博物馆所藏英亲王的云宝纹纱红龙袍，及其儿子李玖的桃榴纹缎紫赤龙袍做的复制品。

■ 衮龙袍，20世纪。韩国国立古宫博物馆藏。

■ 绣鞋（丝绸绣花鞋），一般为高丽王朝到朝鲜王朝年轻贵族女子所穿。

■ 木靴，朝鲜王朝文武百官穿着官服时所穿的高靴。

■ 太史鞋，朝鲜王朝士大夫男子穿着常服时配套的鞋。

■ 云鞋，鞋头和后跟装饰云纹的女鞋。

正统九年（1444年），因朝鲜对明朝虔诚，明英宗赏赐朝鲜世宗冠服，其中就有纻丝、纱、罗的常服三套，内即有衮龙袍。《朝鲜世宗实录》真实详细地记录下了这次颁赐的冠服，该书卷一百三载：“常服香皂皱纱翼善冠一顶，玉带一，袍服三袭各三件：纻丝：大红织金衮龙暗骨朵云袍、青暗花褡护、黑绿暗花贴里；纱：大红织金衮龙暗骨朵云袍、青暗花褡护、鹦哥绿花贴里；罗：大红织金衮龙袍、青素褡护、柳青素贴里，皂鹿皮靴一双。大红熟绢冠盝一，大红熟绢单包袱五，朱红漆服匣一。”明朝赐给朝鲜国王的常服，正好可以与明初鲁荒王墓出土的衣物对应。到了英祖在位期间，又对国王、王世子的衮龙袍作了规定，并被记录在《国朝续五礼仪补》中。

大韩帝国时期，翼善冠、衮龙袍作为常服被沿用。《大韩礼典》就记载了当时的制度，并绘有插图。现存的衮龙袍及其相关实物，多数就属于这一时期。同时，还有很多王室成员穿着衮龙袍的照片。

■ 1918年，朝鲜高宗穿着衮龙袍的旧照。

圆衫、唐衣

圆衫、唐衣都是朝鲜王朝自身独有的服装式样，它们的出现都在朝鲜中期，并成为王室女眷的常礼服。圆衫、唐衣这类实物存世较多，韩国的各大博物馆都有收藏。红圆衫大体是根据韩国国立古宫博物馆所藏英亲王妃别纹熟库纱敷金红圆衫复制，圆衫是据京畿道博物馆所藏安东权氏（1664～1722年）墓出土的圆衫复制，而唐衣则应该是根据韩国古宫博物馆藏的英亲王妃云凤纹织金缎唐衣复制。

圆衫、唐衣，礼书并没有记载，所以朝鲜王朝的大儒认为起源、制度都不可考。又有传说，圆衫是明昇（元末明玉珍之子）来到朝鲜后，由明昇的妻子传入。

关于圆衫起源，韩国学界主要有三种观点：由新罗时代的长衫发展而来；由中国传入的长袖褙子发展而来；圆衫就是团衫，而团衫由明朝传入。唐衣的起源，朝鲜王朝的一些学者认为乃是由褙子演变而来。

■ 绿圆衫，是王妃、世子嫔等王室女性成员的礼服，18世纪。

■ 唐衣，朝鲜王朝时期王妃、宫女或士大夫妻子穿的一种礼服，19世纪。

高丽、朝鲜王朝的两班贵族服饰

两班是古代高丽王朝（918～1392年）和朝鲜王朝（1392～1910年）的世族阶级。朝鲜王朝中期以前，指以功臣、贵戚等贵族为核心的文武官吏，16世纪下半叶以后，指以新进士人为主体的统治阶级。高丽初期制定文武官人身份制度，朝仪时，文官位列东侧，称文班或东班；武官位列西侧，称武班或西班；合称文武两班或东西两班，简称“两班”。

两班贵族阶层的服饰别具一格，根据场合不同穿着的服饰也不相同，服饰突出了贵族阶层的特点，也彰显了服饰上深受古代中国服饰的影响。

朝祭之服

朝服、祭服，是朝鲜王朝文武百官最隆重的大礼服。因为受穿着的礼仪场合的限制，这类服装穿着的次数也相对有限。

洪武二年，明太祖赐高丽群臣陪祭冠服，并奠定后世朝鲜朝服、祭服的基调，“比中朝臣下九等递降二等，王国七等”。《朝鲜世宗实录》卷三十一记洪武二年中书省奉旨赐与高丽群臣祭祀冠服的咨文，内称“陪臣祭祀冠服，比中朝臣下九等，递降二等，王国七等，通服青罗衣、白纱中单、红罗裙、蔽膝、红白大带、方心曲领、革带、绶环、白袜、黑履。冠五梁至一梁，角簪导”。永乐六年，明成祖又赏赐出使明朝的朝鲜王世子朝服、祭服。永乐十四年，朝鲜太宗设立冠服色，令文武官朝服按照《洪武礼制》“造梁冠衣裳佩绶”。到了世宗在位，其间编定的《五礼》载录王世子、文武官的朝服和祭服制度，并配有各个配件的插图。成宗年间，编定《经国大典》，群臣朝祭冠服用的就是《五礼》所记载的制度。

■ 朝服，朝鲜王朝官员在正旦、冬至等重要贺礼及典礼时使用的礼服，18世纪。

■ 祭服，朝鲜王朝官员在宗庙社稷祭祀时所穿的礼服，19世纪。

■ 祭鞋，官吏穿着祭服时配套的鞋。

这套制度一直沿用到朝鲜后期乃至大韩帝国时期。朝鲜王朝的朝服、祭服虽然依照的是明朝制度，但后期的发展有着明显的自身特色。光绪十四年（1888年），直讲金荣善上疏，提及朝鲜冠服，说到当时的朝祭之服“且以章服言之，朝服，三古法服也。上衣下裳，盖取乾坤，而今也则纯朱焉。朝冠、祭冠，原来同制，而今也则分用焉。带制，大夫士判然各异，而今也联于后绶而无征焉。且若曲裾一制，施于何处？后绶两环，用于何时？甚或如白衫变为青衫，蔽膝变为蔽胸之类，失制而袭谬者，难遍以疏举”。据此，可知朝鲜后期的朝祭冠服，已与明代制度有不小的差别。

■ 身着传统韩国服饰的卫兵们手持旗帜，步伐一致地穿过宫门。

团领

团领，是朝鲜王朝官员常服中最外面的一层衣物，又称圆领。洪武三年（1370年），定文武官常朝视事“以乌纱帽、团领衫、束带为公服”。洪武二十年，高丽“始革胡服，依大明制，自一品至九品皆服纱帽、团领，其品带有差”。《高丽史》卷四十九详细记载了高丽改从明朝制度的过程，“（偰）长寿奏：臣别无甚奏的勾当，但本国为衣冠事，两次上表，未蒙允许，王与陪臣好生兢惶。想着臣事上位二十年了，国王朝服、祭服，陪臣祭服，都分着等第赐将去了，只有便服不曾改旧样子。有官的虽戴笠儿，百姓都戴着了原朝时一般有缨儿的帽子。这些个心下不安稳。圣旨：这个却也无伤。赵武灵王胡服骑射，不害其为贤君。我这里当初也只要依原朝样戴帽子来，后头寻思了，我既赶出他去了，中国却蹈袭他这些个样子，久后秀才每文书里不好看，以此改了。如今却也少不得帽子，遮日头，遮风雨便当。伯颜帖木儿王有时我曾与将朝服、祭服去。如今恁那里既要这般，劈流扑剌做起来，自顾戴，有官的纱帽，百姓头巾，戴起来便是，何必只管我根前说？长寿奏：臣来时，王使一个姓柳的陪臣直赶到鸭绿江，对臣说：如今请衣冠的陪臣回来了，又未明降，好生兢惶。你到朝廷苦苦的奏。若圣旨里可怜见呵，你从京城便戴着纱帽，穿着团领回来，俺也一时都戴。臣合无从京城戴去？圣旨：你到辽阳，从那里便戴将去。长寿服帝所赐纱帽、团领而来，国人始知冠服之制。”明太祖朱元璋的圣旨很口语化，通俗易晓。

■ 兴宣大院君团领。檀国大学石宙善纪念博物馆藏。

■ 团领，是百官履行公务时穿的常服，17世纪。

至朝鲜王朝，永乐十五年（1417年），朝鲜太宗令见任官常着纱帽，后经礼曹与仪礼详定所商议，“乞依华制”“常着纱帽, 以肃朝仪”。太宗令次年正月初一日推行。明制，纱帽与团领搭配穿着，可见朝鲜初年也采用明朝的常服。朝鲜世宗在位期间，亦曾大力推行团领。正统九年，“赐右议政申槪纱团领”，世宗且谓“今此衣一遵华制，卿以首相服此衣，则大小朝官孰不观瞻则効乎？须常穿着以导之”。次年，世宗“赐六承旨鸭头绿绵布红紬各一匹”，命“依中朝体样制衣以着”，又令“凡赐给团领，济用监并以中朝体样缝制”。

■ 身着传统韩国服饰的卫兵们手持旗帜，步伐一致地穿过宫门。

贴里

贴里，在朝鲜王朝是常服也是戎服的组成部分，一般贴里之外还需套穿其他的衣物。贴里为衣与折襞裳连在一起的男士袍，自王至庶人多阶层人士使用。贴里是蒙元时期才有的服装样式，后来被明朝、高丽沿用，并影响到朝鲜王朝。

■ 云宝纹纱贴里，17世纪。檀国大学石宙善纪念博物馆藏。

深衣

深衣，是中国服饰史上十分重要的一种服装，它最早见于《礼记》。书上说“古者深衣盖有制度，以应规矩绳权衡”，又说“制十有二幅，以应十有二月，袂圜以应规，曲袷如矩以应方，负绳及踝以应直，下齐如权衡以应平”，说得很玄乎。所以后世的经师每每对它加以注解，因各人的理解不同，深衣的式样也有所区别。历史上研究深衣比较具有影响的是郑玄、孔颖达、朱熹、吴澄、黄宗羲、江永等人。受中国儒家文化的濡染，韩国、日本也采用深衣，特别是朝鲜王朝时期，很多大儒也对深衣做过研究。深衣也可以说是中国服装史上历史最为久远、传播范围最广的服装式样之一。

■ 朝鲜王朝时期画家金弘道的风俗画。画中生动地讽刺游手好闲的封建两班和封建地主贪图安逸、腐败透顶的生活。韩国国立民俗博物馆藏。

韩国传统织物

韩国传统织物以苎麻为代表，并被列入联合国《人类非物质文化遗产名录》。韩国传统文化大学纤维专业师生根据苎麻传统生产技艺织制白纻布、生纻布、丝纻交织布、麻布、安东布等传统苎麻布，并在此基础上织制运用多种色彩先染线呈现条纹的春布、采用经线印花织造的絣锦春布、通过纬密度变化带来透明和不透明对比效果的线罗、用苎麻表现纹样的花纹苎布等。

苎麻织物是韩国代表性纺织品之一。作为中韩两国交易品的纺织品，苎麻布曾大量输入中国。苎麻织造是韩国与周边国家有别的、独特的优秀纺织技艺，可以生产纤细而精巧的苎麻布。白苎麻布是夏季面料，具有清洁高贵的品质，显示出本土的民族性。现在韩国苎麻织造技艺受生产的限制，目前只有山区还在传承此项技艺。

■ 龙文甲纱，根据朝鲜王朝的九章服衣料复原。

大麻是在韩国使用广泛且很受欢迎的织物品种，从古至今被用于服装与工艺材料。近代以来，韩国各地区的大麻织物形成了不同特色的品种，如咸镜道六镇地区的“北布”“钵內布”，庆尚道地区的“岭布”，安东地区的“安东布”，江原道地区的“江布”等声名远扬，尤其安东地区是至今仍在活态传承纺织大麻技艺的代表性地点。但由于受化学纤维的发展冲击，以及对传统大麻织物需求的减少，大麻布的生产与传承都受到了冲击。目前，韩国大麻纺织技艺的国家非物质文化遗产有1项、地方非物质文化遗产有3项，得到指定保护。

织锦是从三国时代（公元前57年～公元668年）至现在传统纤维工艺中最具有装饰性的特色织物，除了用于礼服之外，也多被用作佛事用纺织品。朝鲜王朝后期，金线织造技艺渐渐失传，生产断代。韩国传统文化大学近年通过科学分析和织造技术研究复原断绝的片金线、片银线。金线是通过背纸上敷胶、粘金箔或银箔、固定宽度剪裁做成。

■ 莲花蔓草童子织金缎襕裙局部，江陵金氏墓出土。檀国大学石宙善纪念博物馆藏。

织金缎作大红色，地部作缠枝西番莲纹，地部之上再用金线织出膝襕，襕内装饰童子纹样，童子手持花枝。此织金缎由韩国传统文化大学据出土实物复制，其复制的依据是江陵金氏墓出土裙子。除了在江陵金氏墓曾有出土外，南阳洪氏墓出土的襕裙之上同样装饰有这类纹样。江陵金氏墓出土赤古里和襕裙的复制品，襕裙的裙襕正是莲花蔓草童子纹样。莲花蔓草童子这类纹样在明代被称为“攀枝耍娃娃”，明末的世情小说中就有提及“白碾光绢一尺宽攀枝耍娃娃挑线拖泥裙子”。宋朝时七夕节俗普遍流行磨合罗，也就是童子扛持荷叶等的纹样。

■ 莲花蔓草童子织金缎襕裙局部，南阳洪氏墓出土。檀国大学石宙善纪念博物馆藏。

纱是韩国代表织物品种，种类多样。多作为韩服春秋衣料，由贾卡织机（jacquard loom）织造的传统纱罗衣料至今还在生产销售。纹纱根据朝鲜王朝纱织物纹样和纺织方法仿制生产，其纹样有云纹、莲花纹、牡丹纹、葡萄松鼠纹等。生库纱组织为纱地平纹表现纹样，纱组织比例比较高、呈透明的品种。熟库纱组织为平纹地纱纹，常用晚秋韩服衣料。

韩服是从古代演变到现代的韩民族的传统服装，优雅且有品位，是韩国的传统服装，也是韩国优秀的传统文化之一。朝鲜王朝的服饰与织物，与中国明朝的服饰与织物有着深厚的历史渊源，但在各自的发展过程中又有着不同的走向。

■ 明朝木红地童子爱莲纹妆花缎。北京故宫博物院藏。

链接：

中国丝绸博物馆与韩国传统文化大学于2019年3月29日至6月9日在中国丝绸博物馆合办了“一衣带水：韩国传统服饰和织物展”。韩国的传统服饰和纺织品如此集中地在中国展出应该还是第一次。展览展出韩国传统文化大学复原、复制的韩国服装及纺织品等100余件。这些展品或以出土、存世实物为依据，或以典制、照片为参考，充分展现了韩国在传统服装传承、制作，传统面料织造、应用等方面的优长。

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本文原刊载于《文明》杂志2019年06期

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