9月24日，Prada发布2022年春夏女装系列。这是比利时设计师Raf Simons加入意大利品牌Prada之后，与集团联合首席执行官、创意总监Miuccia Prada共同创作的第3个女装系列。

Raf Simons与Miuccia Prada在秀后谢幕

这次，不仅是新冠疫情发生后的首次线下发布会，更是品牌历史上首次同时进行的双城发布会。当天，同一个新品系列，以两种表现形式在上海、米兰这两座姐妹城市上演，时空对话、星光璀璨。

刘雯

蔡徐坤

春夏

杜鹃

李易峰

郭柯宇

从左至右依次为Maisie Williams、Simone Ashley、Dina Asher Smith、Shira Haas、Sarah Gadon

Chiara Ferragni

Aimee Song

艺术家曹斐

电影导演贾樟柯

左：艺术家Francesco Vezzoli右：电影导演Luca Guadagnino

自Raf Simons加入Prada以来，“对话”一直是两位世界级时装设计大师合作中的关键词。过去一年里，从首个合作系列2021春夏系列数字发布会后，两位创意总监以二人对谈的形式接受来自世界各地的提问，到2021秋冬男装系列发布后与全球学生进行对话，再到紧跟在2021秋冬女装系列发布之后的多位创意人对谈，对话与沟通的精神已经深植Prada精髓。如今，全新系列同时在上海与米兰两地上演，更是把沟通的力量发挥到全新的广度与维度。

Prada 2022春夏系列现场

这次的秀场空间仍由Prada的长期合作伙伴AMO打造，两地秀场布置迥然不同又相辅相成，以平行时空映射当代世界。米兰秀场位于Prada基金会米兰会址Deposito。

上海秀场选址于上海外滩1号，与米兰一样，将橘色和灰色作为主色调。

两场时装秀通过大屏幕开启对话，物理现实与虚拟现实并存，将地球两端的人群聚集在一起。如Raf Simons在秀前笔记中所说的那样：“这是共享——不仅共享图像，不仅仅通过科技共享，而是共享切实的活动。”同时，也创造了一个社群的概念：“它将拥有共同意识形态、价值观和信仰的人汇聚一堂。”

显而易见， Prada 2022春夏系列融入了很多历史女装中的元素，例如裙裾、束身衣骨撑和胸衣曲线。经由Miuccia Prada和Raf Simons重塑，那些曾束缚女性身体的元素在变得摩登起来，终以减法完成诱惑值。

“服装成为设计参考——我喜欢研究它们，因为它们往往与我们女性的历史息息相关。这并非否决，而是重新思考，并以不同方式使用。”——Miuccia Prada

“我们希望它们与21世纪的现代女性联系起来。我们想要享受美丽，但绝不守旧，而是聚焦当下。晚礼服和历史服装可能会很繁复。我们想让它变得简单而摩登。”——Raf Simons

“祛魅诱惑”是这次的主题。这些从服装本源简化而来的礼裙，以固有的建筑特性与身体衔接，看似精简，实则隐含魅惑力量。

我们的九月刊封面女孩范靖涵也来到了Prada秀场走秀，剪短了长发的小范看起来更酷了。骨撑和束身衣以当代的方式轻裹肌肤，引发人们对传统、对女性身体的思索与考量；而裙裾概念回归高级定制丝绸的自然姿态，飘扬的缎带裙摆将优雅一词贯穿始终。

无论是作为晚装还是日常着装，经典的箱形外套与H型无袖双面缎连衣裙都不失惊艳。

皮衣是这次新品系列的另一大亮点。柔软且挺括的复古皮衣包裹肌肤与缎面裙裾短裙，刚柔并济且突出当下着装中所需的务实性。

针织，这一从未在女性衣着史上消失过的元素也出现在秀场之上。凸显胸部线条的粗针织毛衣搭配彩色缎面半裙、将品牌经典Ugly Chic重新演绎；至于那些色彩平纹针织套装，则令人很难不想到60、70年代的时尚风潮，复古感十足。

做减法的设计贯穿整个2022春夏系列，包括配饰细节领域。方方正正的手提包、毫无装饰的纯色尖头鞋、方框太阳镜、方扣手臂环……没有一丝多余点缀，让身体轻装上阵，再塑优雅形体与自然魅惑力。

众所周知，2020年2月 Raf Simons与Prada签下终身合约，以联合创意总监的身份加入品牌。自那时起，Prada便进入了一个新纪元，一个由Raf Simons与Miuccia Prada联手打造的新世界。

前安特卫普皇家艺术学院时装系主任Linda Loppa在接受《VOGUE》英国版采访时表示，她对二人的合作和成果并不感到意外。在这位比利时时装界重要人物看来，Raf Simons和Prada两位非科班出身的时装设计师有着不少共同点，他们保持着自己的个性，对这个复杂的世界也有着相似的理解。说到这儿，我们就不得不再重复一次两位创意总监老生常谈的成长故事了。

1968年，Raf Simons出生于比利时一个小镇，父亲是军队的守门人，母亲是清洁工——非常典型的工人阶级家庭。某种程度上，才华、勤奋与教育是一个人实现阶级跨越的有效途径。Raf从LUCA艺术学院拿到工业及家具设计的学位之后，以家具设计师的身份为多个画廊工作，直到 “安特卫普六君子”之一的设计师Walter Van Beirendonck带他来到另一位比利时设计师、解构大师Martin Margiela的时装发布秀场，深受触动的Raf才决定转型做一名时装设计师。

Miuccia Prada的成长经历则与Raf 大相径庭。1949年出生于米兰的她，外祖父是Prada创始人，于是生来就是有钱人家的大小姐。拿政治学博士学位、学哑剧表演、加入意大利共产党、作为左派积极支持女权主义运动，是这位先锋女性早年的经历，她于70年代中期进入家族企业，后来成为继承人。1985年，尼龙包大获成功印证了Miuccia Prada在设计和商业上的双重才能；而1989年发布的首个个人成衣系列更以极简轮廓奠定了她手下先锋反叛又不失优雅的Prada女性形象。1995年，Prada开辟男装线。同一年，Raf Simons的同名品牌也宣告成立，这个以亚文化青年为核心的品牌后来成了青年文化运动的先驱。

不循规蹈矩，是两人的一大共同点，是令创意“常见常新”的第一要素。同时，多年的深厚友谊与彼此尊重保障了合作的顺畅进行。2005年，Raf Simons成为Jil Sander的创意总监便是Miuccia Prada与丈夫、集团CEO Patrizio Bertelli的杰作。他们大胆启用毫无女装设计经验的Raf担任Jil Sander创意总监；而Raf也不负众望，给陷入危机的Jil Sander带来一股新力量。Miuccia曾经在接受采访时说，她经常在说出一个想法的时候被同事告知“这个点子Raf已经做过了”。而Raf 本身更是Prada多年的消费者，他说，他喜欢穿Prada并不仅仅是因为衣服本身的设计，更是因为他在Prada传达出的理念中找到了与自己精神上的共鸣。如今，Raf重回“老东家”，他不仅与Miuccia Prada联手开启了一个新的Prada世界，也将那些属于他的标志符号写到了这位百年奢侈品牌的历史之中。

从Raf加入后发布的第一个系列开始，Prada更为鲜明的倒三角Logo则大量出现在秀场之上。大logo，这一街头潮流的常用元素的应用，让Prada在保持品牌精神和内核的同时，多了一点年轻的“痞”气与张力。

Prada 2021春夏秀场上的尖头猫跟鞋一经发布，就吸引了女孩们的目光，Raf打造爆款的能力可见一斑。

当然了，既然是联合创意总监，两位设计师创意精髓的结合是重中之重。Raf Simons的印花卫衣配上Miuccia Prada的百褶半裙，革新Prada女性形象。

Raf常用的破洞元素也没被落下。破洞上衣叠穿与半身裙的组合，不禁令人感慨破碎和优雅并不冲突。

到了秋冬季，我们在秀场上看到的那些卷起的袖管与彩色茧型大衣，无疑是Raf的杰作。在将个人特色融入品牌方面，他游刃有余。

能否打造出爆款手袋，某种程度上是考察一位创意总监商业转化能力的标准之一。2021夏季系列中发布的Logo草编袋迅速吸引了明星和时尚博主们的目光。

回到秀场上，从2021春夏系列中吸人眼球的双肩包到秋冬秀场上的大号手拿包，以三角翻盖设计呼应品牌三角标识Signaux手袋层出不穷。这款以比利时艺术家Peter de Potter碎片化诗句段落为命名灵感，简约而建筑感十足。某种意义上，它或许可以看作是比利时设计师Raf Simons与Prada的隐喻融合的写照。

同样强调三角元素的还有这款2021秋冬才发布的Prada软羊革手提包。品牌经典的三角形标识、反向针迹打造出的柔和廓形、再加上可手提可肩背的多样背携方式，精巧设计令这款形似“粽子”的软糯手袋迅速收获了女明星们的认可。

自Raf加入后，此前已热度不小的Prada Cleo也迎来了迅速升温的阶段。秋冬秀场上，放大版的Cleo手袋不仅有着如放大版Logo般的视觉冲击力，更因立体饱满的廓形与实用度而令人印象深刻。可想而知，背上它一定超有安全感的。

“你将带来什么全新的设计？”或许是设计师们最常被问到、也最怕被问到的问题。Prada女士曾在对谈中直言不讳地说：“在某种程度上，新是不可能的。”20世纪，每一次女裙的变短都是革命性的改变，但这种情况难以在21世纪重现。

相对新意、更具创意的想法，甚至全新的合作形式带来的“新”却永无止境。我们相信，这两位有强大思考力的人、对当代发生的事情拥有感悟和触动的设计师、以及不断挑战自我与行业边界的时尚领军人物会继续带来源源不断的灵感新作。